Как выбрать блок питания

Как подобрать блок питания для ПК

Эта характеристика сообщает, какую нагрузку сможет запитать устройство. Лучше, когда мощность БП берется с запасом. Первое — всегда есть риск недоучесть какие-то параметры нагрузки. Второе – постоянная работа блока питания на предельных нагрузках определенно плохо скажется на его жизненном цикле.

Чтобы прикинуть мощность сборки, придется покопаться в характеристиках выбранного железа. Сильнее всего БП нагружают процессоры и видеокарты, но лучше не забыть сюда же приплюсовать потребляемую мощность подсветки, накопителей и активного охлаждения, пусть их «вклад» в энергопотребление и незначителен.

Энергопотребление самых прожорливых видеокарт в пиковой нагрузке может достигать целых 300 Вт, а HEDT-процессоров до 250 Вт. Если у вас системный блок с прицелом на разгон процессора и/или видеокарты, нужно накинуть 100-150 Вт мощности для запаса.

Энергопотребление комплектующих нужно сравнивать не с общей мощностью БП на входе, а с мощность по линии 12 В. Именно на нее приходится основная нагрузка. Продвинутые блоки питания способны отдать практически всю мощность по 12 вольтовому каналу.

Для игрового ПК с одной видеокартой

Практически для любого ПК даже с самым быстрым процессором и наиболее мощной видеокартой достаточно блока питания мощностью до 600-650 Вт. Более мощные варианты нужны разве что для систем с несколькими видеокартами. Обычно производители графических ускорителей указывают рекомендуемую мощность блока питания для всей системы.

Для игрового ПК с несколькими видеокартами

Мощные блоки питания от 700 Вт пригодятся, если вы обладаете топовой игровой системой с несколькими видеокартами и высокопроизводительным процессором. А уж если добавить еще и разгон комплектующих, то определенно БП нужно брать с запасом.

Для офисного компьютера

Для офисной машины с младшим процессором и встроенным видеоядром достаточно любого блока питания от 200 Вт. Современные компьютеры потребляют крайне мало электроэнергии, особенно без серьезной нагрузки.

Форм-фактор

Данный параметр напрямую зависит от модели корпуса системного блока, которую вы присмотрели. Необходимо, чтобы они соответствовали друг другу – подходящий тип БП прописывается в характеристиках корпуса. Блоков питания ATX абсолютное большинство – они встречаются в стандартных корпусах, а различные SFX, Flex-ATX и TFX в компактных, типа Mini-Tower или Desktop.

Некоторые мощные блоки питания ATX идут с удлиненным корпусом, из-за чего могут возникнуть проблемы с их установкой в компактные корпуса ПК.

Кабели и разъемы для подключения комплектующих

Продумывая конфигурацию системника, вы, конечно же предусмотрели – сколько будет процессоров, видеокарт, жестких дисков, их модели, планируется ли в будущем расширение и апгрейд? Значит, можете уверенно ответить на вопрос, какой набор разъемов вам необходим. Осталось только сверить наличие и количество нужных разъемов у рассматриваемой модели БП.

Кроме стандартного разъема 24-pin для подключения в материнскую плату существуют разъемы: 4-pin или 8-pin для питания процессора, PCI-E 6+2-pin для видеокарты, SATA-питание для накопителей, разъемы типа Molex под устаревшие накопители и для других нужд, типа вентиляторов, СВО, реобасов, питания подсветки и так далее.

Отстегивающиеся кабели – удобная опция. Если не планируется использовать все питающие линии, ненужные кабели можно убрать и положить в коробку до лучших времен, чтобы не мешались в системнике.

Для двухпроцессорных систем

Если вы собираете сервер или рабочую станцию на мультипроцессорной конфигурации, то для каждого процессора своя подводка питания, поэтому разъемов CPU 8-pin должно быть как минимум два.

Для нижнего расположения блока питания в корпусе

Учитывайте длину кабелей. Часто БП расположен в нижней части системного блока, а провода протянуты за поддоном материнской платы. Особенно это критично для кабеля питания процессора 8-pin. Его длина должна быть не менее 60 см.

Серитификат 80 PLUS

Наклейка на корпусе с этим значением укажет вам на КПД блока питания, или его эффективность работы. У моделей совсем «простых», такая наклейка может вообще отсутствовать. Модели средней и верхней категории могут похвастаться разноцветными наклейками с надписью «80 PLUS»: от белого до платинового цвета. Цветные наклейки идут с уточняющей надписью (по возрастанию — Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium). Чем выше уровень в этой металлической иерархии, тем выше КПД у устройства. Впрочем, как и цена.

Некоторые блоки питания имеют хороший уровень КПД, но не сертифицируются 80 PLUS. Тем самым производители экономят на сертификации, хотя по электрическим параметрам их модели могут не уступать блокам с заветной наклеечкой. Обычно, такие блоки питания выделяются ценой среди своих собратьев без 80 PLUS.

Сертификат 80 PLUS косвенно влияет на качество блока питания. Ведь чем выше сертификат, тем более качественная и продвинутая у модели схемотехника, а производитель применил при сборке дорогие компоненты с не самыми плохими характеристиками.

Оптимальное решение для среднего компьютера

Если ваш бюджет ограничен, и вы стоите перед выбором – взять подешевле и помощнее, но менее качественный без сертификата, или подороже и с меньшей мощностью, но с продвинутой сертификацией – лучше отдать предпочтение второму. Во-первых, производители сертифицированных моделей дорожат репутацией и не привирают мощность, а во-вторых, надежность, качество сборки и наличие защит от вечно скачущих параметров сети – довольно серьезные аргументы.

Блок питания без ограничений

Если ваш бюджет позволяет выбирать БП без финансовых ограничений, то лучше отдать предпочтение моделям с наилучшим сертификатом 80 PLUS, а уже из этого списка выбирать модель с требуемой мощностью. Хороший БП по сравнению с высокопроизводительными процессором и видеокартой стоит недорого. Экономить на питании в этом случае – последнее дело. 80 PLUS Gold/Platinum/Titanium, максимальная защита, запас по мощности в 25-35%, необходимый набор разъемов – это все рецепт удачного выбора для топовой сборки.

Тип системы охлаждения

Тип СО сообщит вам, насколько шумно работает агрегат. Если модель заявлена с пассивным типом охлаждения – все будет хорошо и тихо, так как вентилятора нет вообще. Если БП выполнен как полупассивная система, то значит, в периоды сверхнагрузок, на больших мощностях, вы услышите работу вентилятора, а на низких он попросту отключен.

Полностью пассивные блоки питания даже с наилучшим КПД редко бывают высокой, больше 600 Вт, мощности. К тому же такие модели расположены в высшем ценовом сегменте

PC Buyer’s Guide: выбор блока питания

Привет, Geektimes! Сегодня мы продолжаем наш цикл PC Buyers Guide и поговорим о той железке, без которой вообще ни один компьютер не будет работать. О блоке питания.

Вопросов про блоки питания задают много и регулярно. Разумеется, самый распространённый вопрос — о том, как правильно выбрать БП и насколько мощный «питальник» нужен для опреедлённого набора железа. Но кроме подсчётов необходимой мощности есть ещё несколько интересных тем, которые хотелось бы сегодня осветить: что такое сертификация «80+», какие маркетинговые «улучшайзеры» стоит проигнорировать, а какие учесть, ну и, разумеется, какого производителя выбрать.

Вместо предисловия

— Деда, а как самолёт летает?
— Как-как… Вот как: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у»…

Чтобы лучше понимать некоторые аспекты блокопитаниестроения и вообще более-менее вникнуть, почему выбор БП важнее, чем на первый взгляд каежтся многим пользователям (особенно тем, кто ещё не потерял железки по причине поганого питальника), стоит рассмотреть общие принципы работы этой штуковины.

В розетке у нас с вами (а также у большей части человечества) переменный ток, напряжение — 220 вольт, которые меняют своё «направление» 50 раз в секунду. В странах загнивающего капитализма за океаном принят другой стандарт (обычно, 110 В при 60 Гц, но случаются и разные другие извращения). Современные БП имеют возможность работать как в тех, так и в других сетях. Опеределяются входные характеристики автоматически или вручную (переключателем), в зависимости от модели.

Основные напряжения внутри компьютера — 3.3 В, 5 В и 12 В, к тому же ни о какой «переменке» речь не идёт, все элементы работают на постоянном токе. Чтобы правильно «распрямить» переменные 220 В и «распилить их» на вышеозначенные показания вольтметра в компьютере и используется блок питания. Итак, что же у БП внутри и почему за него просят такие бешеные деньги?

У мене внутри, гм… неонка!

Внимание: описание части вунтренней конструкции сознательно опущена: те, кто знают электротехнику / увлекается микроэлектроникой — в курсе, как устроен БП, прекрасно обойдутся и без этого раздела, а тем, кому всё это вновинку теоретический материал в более подробном виде вряд ли сейчас необходим, остальным же — википедия в помощь.

Сами внутренности блока питания можно условно разделить на три больших части: входные цепи, преобразователь и выходные цепи.

Во входных цеплях переменный ток, пройдя через несколько фильтров и корректор мощности (о нём — чуть позже), «выпрямляется» диодным мостом:

Несмотря на постоянную смену полярности на входе, взаимная ориентация диодов позволяет получить фиксированный выход с «плюсом» и «минусом». После подобного преобразования переменный ток превращается в постоянный, правда, с одним небольшим неприятным эффектом: вместо постоянного тока и постоянного напряжения, мы получаем постоянный ток переменного напряжения:

Для нормального дальнейшего преобразования постоянного тока необходимо применить различные фильтры: конденсаторы, дроссели, стабилизаторы напряжения, которые сгладят пульсации в напряжении до приемлемых величин.

Далее спрямлённый и укрощённый до постоянных величин ток попадает в блок преобразования, который состоит из двухтактного преобразователя на биполярных, что нынче редкость или MOSFET-транзисторах. Далее используется импульсный трансформатор, который и создаёт необходимые компьютеру напряжения (+3.3, +5 и +12 Вольт). Он же используется для гальванической развязки внутренностей БП и ПК с внешней сетью. Основная магия происходит здесь. Схемотехника внутри устройства отвечает за стабильность и эффективность преобразования, и чем она лучше, тем дороже устройство и тем меньше энергии расходуется впустую: на нагрев, шум вентилятора и счета за электричество. Кроме того, чем лучше начинка, тем меньше шансов, что с компьютером что-либо случится по причине нестабильного питания.

Выходные цепи обеспечивают повторную фильтрацию полученных линий питания и осуществляют «обратную связь» железа с ПК: рост потребления электроэнергии вызывает просадку по напряжению, а она даёт понять БП, что необходимо увелчить производительность трансформатора и восстановить требуемые параметры внутренней сети питания ПК.

Расчёт требуемой мощности

Так получилось, что чуть ли не 95% вырабатываемой блоком питания электроэнергии уходят на то, чтобы просто… греть воздух! Нет, на самом деле, всё это движение электронов и дырок занимается переключением транзисторов, оседанием в виде «единиц» и «нулей» на жёстких дисках и SSD, выводом информации на дисплей и динамики, но по пути они создают только один вид механической работы: нагрев (об отводе тепла от процессора мы уже говорили в прошлом выпуске PCBG).

Грубо говоря, можно считать потребление компьютером электроэнергии по заявленным TDP (теплопакетам) его комплекетующих, добавив некоторые константы для тех устройств, чьи TDP нам не известны или не заявлены: жёстких дисков и оптитческих приводов, ситемы охлаждения и всякой периферии. Производители видеокарт, обычно, не указывают TDP своих детищ, но потребляемую мощность можно приблизительно определить по используемым разъёмам питания. Стандартная шина PCIe x8 / x16 обеспечивает передачу до 75 Вт мощности для видеоадаптера. Дополнительные 6-PIN’овые разъёмы добавляют по 75 Вт каждый. Более мощные видеокарты могут иметь на борту 8-PIN’овые коннекторы, которые позволяют передавать до 150 Вт. Таким образом, если на вашей видеокарте (текущей, или планируемой) имеется по одному разъёму 6-PIN и 8-PIN, то максимальная потребляемая ею мощность составит 75 Вт от PCIe + 75 Вт от 6-PIN + 150 Вт от 8-PIN = 300 Вт.

Чтобы вы не запутались во всём этом многообразии, мы подготовили удобную табличку, по которой вы сможете прикинуть требуемую мощность БП.

Допустим, вы собираете себе нового домашнего коня на пару лет вперёд, осталось только выбрать БП. Вот пример расчётов потребляемой мощности:

Материнская плата не относится к High-End, разгонять мы ничего не будем, так что возьмём среднее значение по табличке: около 50 Вт. Процессору заявлены 84 Вт, округлим до 85. На видеокарте два шестипиновых разъёма питания + есть 75 Вт по PCIe разъёму, итого 3х75 Вт, два модуля оперативной памяти по 5 Вт каждый, 1 HDD и 1 SSD, итого ещё 10+5 Вт. Пусть в корпусе суммарно (вместе с процессорным кулером) будет стоять 5 вентиляторов: ещё 3х5 Вт. Складываем, получаем 50+85+75х3+5х2+10+5+5х3=400 Вт!

Но подождите радоваться. Дело в том, что КПД блока питания не равен 100%, более того, он зависит напрямую от нагрузки. При минимальной (то есть в случае, когда ваш компьютер простаивает) эффективность падает, при максимальной или близкой к ней — аналогично. Наиболее эффективный диапазон — 50-60% нагрузки на блок питания, в таком случае производительность БП находится на оптимальном уровне. Соответственно, если ваш юз-кейс — игры по выходным, печатная машинка по будням, то можно ограничиться разумными 15-20% к расчётной мощности (на всякий случай + под потенциальный апгрейд оперативки и жёстких дисков), так как большую часть времени «железо» не будет нагружать БП до предела и вся система будет находиться в комфортных для неё условиях. Если же компьютер дома — это ещё и рабочий инструмент, стоит, во-первых, сделать запас по мощности чуть выше, во-вторых, разобраться ещё с одной штукой.

Сертификация 80+

При выборе блока питания вы могли заметить, что на многих моделях либо указана в описании товара, либо имеется наклейка на самом БП с указанием непонятных восьмидесяти плюсов. На самом деле, эта наклейка — значок сертификации эффективности БП. Чем выше класс наклейки — тем выше эффективность БП и тем меньше «дополнительной» мощности он отъедает из вашего кошелька каждый месяц в счетах за электричество. Кроме того, наклейка 80 PLUS имеет ещё один приятный бонус. Достигнуть такой эффективности, используя так себе комплектующие внутри не выйдет. То есть это ещё и банальный «сертификат качества» вашего БП.

При покупке нового компьютера, пусть даже в условиях жёсткой экономии, брать блоки питания неизвестного производителя без подобной наклейки даже базового, белого цвета — не стоит. Есть шанс нарваться на дешёвую китайскую поделку, а на чём там внутри сэкономили хитрые оптимизаторы — не известно.

Само собой, мы в Юлмарте стараемся избегать ненадёжных моделей и сомнительных поставщиков, но раз в год, как говорится, и палка стреляет

Что касается экономии — то здесь мы вынуждены вас разочаровать. Чтобы отбилась покупка БП с классом 80+ Platinum или Titanium надо как минимум иметь биткоин-ферму на видеокартах, иначе выхлоп будет минимальным. Если вы не сильно стеснены средствами, стоит обратить внимание на модели с сертификацией выше 80+ Bronze, но не заниматься бессмысленным «улучшайзингом», лишние пару-тройку тысяч в блок питания ради заветных 80+ Platinum лучше потратить на процессор побыстрее, более ёмкий SSD или более мощную видеокарту — в зависимости от ваших потребностей.

Приятные бонусы

Одной из самых приятных «фишек» современных БП является модульная конструкция: часть проводов (а иногда и все провода) имеют разъёмы на двух концах, позволяя убирать лишние и неиспользуемые «косы» из системного блока: и эстетически приятнее, и прокладывать кабели внутри ПК удобнее, и меньше сопротивления для воздушных потоков в корпусе. Само собой, за эту фишку приходится доплачивать, пусть и немного.

Если вы собираете компьютер и ваш бюджет сильно ограничен, можно не заморачиваться с «модульниками» и взять просто недорогую качественную модельку со «встроенными» проводами, а лишние 500-600 рублей всегда найдётся, куда вложить.

Маркетинговая шелуха

Многие компании внедряют в свои БП различные «уникальные» технологии с красивыми называниями, пытаясь оправдать высокую цену своей продукции. Зачастую, все эти фишки — обычные общедоступные достижения электротехники в красивой обёртке, тем не менее, есть ряд букв и словосочетаний, на которые стоит обратить внимание.

К нужным штукам относятся:

OVP/UVP — защита от повышенного и пониженного напряжения,
OCP/OLP/OPP — защита от избыточного тока и перенагрузки БП,
OTP/OHP — защита от перегрева,
NLO — защита от работы без нагрузки,
SCP — защита от короткого замыкания.

Не сказать, что все эти фичи необходимы при работе каждую секунду, но лучше иметь просто выключившийся БП и компьютер, чем дым и вонь от взорвавшихся конденсаторов или мёртвое железо на много тысяч рублей.

Рекомендуемые модели

Из простых, надёжных и ничем не примечательных БП можно отметить FSP ATX-550PNR. Стоит недорого (меньше трёх тысяч рублей), отлично собран, не шумит, имеет двухгодовую гарантию и крайне редко бывает в сервисных центрах. Мощность блока питания составляет 550Вт, чего вполне хватит для вполне типичного системного блока (типа того, что мы «собрали» парой абзацев выше).

Чуть более дорогая модель (но уже с классом эффективности 80+) — Chieftec GPS-550A8, и выглядит поприятнее, и не шумит.

Если после всех расчётов вы пришли к выводу, что вам требует БП мощностью 600-650 ВТ, стоит обратить внимание на модель CoolerMaster G650M. Он имеет сертификацию 80+ Bronze, неплохую систему охлаждения, поддерживает автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора, модульную систему подключения кабелей и стоит чуть больше пяти тысяч рублей. Моделька свежая, но в «железной» прессе и среди энтузиастов она пользуется исключительным успехом. К слову, она же существует и в 750-Ваттном исполнении.

Альтернативной для Cooler Master’а в сегменте мощных БП для топовых компьютеров можно смело назвать Corsair CX 750 M. В наличии — все те же плюсы, что и у CM G650M — модульная конструкция, сертификат 80+ Bronze и отличная репутация. К тому же, цена не сильно кусается — у нас «Корсар» стоит чуть меньше семи тысяч рублей.

Ну а про всяких монстров, типа Corsair CP-9020008-EU на 1.2 КВт можете смело забыть. Если у вас не 4 видеокарты за 30-40 тысяч рублей каждая, то такой монстр за ~20 тысяч рублей вам точно не потребуется.

Пассивное охлаждение

Для фанатов гробовой тишины существуют специальные безвентиляторные модели, которые вообще не издают никаких звуков (если, конечно, производитель поставил нормальные дроссели). Все они обычно неприлично дорогие из-за сертификации 80+ Platinum / Titanium (а без такой эффективности пассивное охлаждение получить тяжеловато).

За картинку спасибо ресурсу Overclockers.ru

В качестве примера может выступить 500-Ваттный Chieftec PGS-500C. Цена — внушительных 10 с половиной тсяч рублей. За примерно те же деньги, например, можно взять 850-Ваттный TT Moscow с «золотой» сертификацией и совершенно бесшумным кулером или 1000-Ваттный TT Volga с аналогичными характеристиками по части эффективности и шума.

Услышать его можно разве что в глухом склепе, но этих пассивщиков обычным людям не понять 🙂

FAQ

Есть ряд частовстречающихся вопросов, которые хотелось бы осветить, прежде чем мы будем подводить итоги.

>> У меня уже есть БП, я посчитал, его должно хватать. Надо ли мне его заменить на новый или можно оставить как есть?
Вопрос в том, насколько старый у вас БП. Если вы не меняли копмьютер со времён четвёртого пентиума, а сейчас решили поставить себе новый Core i3 и простенькую видеокарточку типа nVidia 840, возможно, вы столкнётесь с тем, что ваш БП просто не поддерживает 24-пиновое питание для современных материнских плат. Кроме того, старые БП имели акцент на линия 3.3 и 5 вольт, а линии двенадцативольтового питания, в основном, были ориентированы на подключение жёстких дисков и оптических приводов. Сейчас же акцент смещён как раз на прожорливые 12-вольтовые цепи питания видеокарт. Так что если у вас откровенно старый БП — стоит заменить его на актуальный, пусть и не очень дорогой.

>> Почему некоторые БП издают мерзкий свист под нагрузкой?
Мерзкий свист или скрип — это звук работы фильтрующих элементов (дросселей). Дело в том, что дроссель — это банальная катушка индуктивности, и проходящий через неё высокочастотный ток может заставить её мелко вибрировать, отсюда и свистяще-шипяще-скрипящий звук. Свистеть дроссели питания могут как на БП, так и на материнской плате / видеокарте. Если вы обнаружили такой недостаток в новом продукте — приносите и меняйте. К сожалению, свист дросселей редко признаётся гарантийным случаем, так что в «старых» блоках питания либо мириться, либо… Если у вас руки растут из плеч, то можно выполнить заливку дросселей эпоксидной смолой, правда, это ведёт к потере гарантии.

>> Зачем ставить блок питания на 1 КВт и больше?
Такие БП используются в игровых компьютерах с двумя и более видеокартами. Актуальность такой сборки для повседневного использования под большим вопросом, так как SLI/Crossfire-X достойно проявляют себя только в многомониторных сборках с огромным общим разрешением, для одного монитора пусть даже с разрешением 2560х1440 и 3840х2160 вполне достаточно одной видеокарты типа R9-290X или nVidia 780Ti (она производительней, чем 980-я, а 980Ti пока не вышли).

>> Сколько БП потребляет из сети?
КПД блока питания с хорошей начинкой плавает в районе 80-90%. Таким образом 600 Ваттный БП потребляет порядка 660-720 Вт из сети под почти полной нагрузкой. Кроме того, в зависимости от конструкции БП и установленного блока коррекции мощности может в пустоту и теплоту расходоваться от 2 до 30% «сверху». Так что старый 600-Ваттник неизвестного производителя вполне может потреблять до 1 КВт под полной нагрузкой в неблагоприятных условиях. Интенсивно работая по 4 часа в день такой компьютер «нажгёт» вам электричества примерно на 1х4х30=120 КВт*ч. То есть около 540 рублей по однотарифному счётчику в Москве в месяц. Замена БП на, скажем, новый, мощностью 700 Вт позволит «отбить» разницу за пару-тройку лет. С одной стороны — экономия так себе, с другой — кто знает, сколько электричество будет стоить через 2-3 года?

Итого

На этом всё. В нашем магазине на выбор всегда представлено много моделей блоков питания под самые разные нужны — удачного вам подбора железа, качественного блока питания и не знать дороги в сервисные центры 🙂

На какую тему вы хотите почитать PCBG в следующих выпусках?

Почему важно купить качественный блок питания для ПК и как это вообще сделать

Блок питания – это компонент компьютера, отвечающий за питание всех остальных его элементов. Он не влияет на производительность в играх, скорость работы программ, да и корректность функционирования ПК в целом. По этой причине многие не уделяют должного внимания его подбору, что ошибочно. Если, например, из строя выйдет процессор, то для восстановления работы придется заменить лишь его. Если из строя выйдет блок питания, то скорее всего в негодность придет основная часть комплектующих или вообще весь компьютер. Вопрос его выбора актуален еще и потому, что невозможно подобрать универсальный БП, даже имея неограниченный бюджет. В этом материале я постараюсь коротко объяснить основные принципы выбора блока питания, чтобы вы смогли обезопасить свой компьютер на стадии его выбора, ну или проверить уже имеющееся комплектующее на соответствие всем нормам.

Определяемся с мощностью

Мощность БП измеряется в Ваттах (Вт) – этой основной, но не единственный важный параметр, на которых нужно обращать внимание при выборе. Покупается блок питания в последнюю очередь уже под готовую систему со всеми комплектующими, включая корпус. Это необходимо для того, чтобы вы могли высчитать и подобрать необходимые мощность и форм-фактор.

Рассчитывается количество Вт несколькими способами: через специальную формулу, которая выглядит как “(потребление процессора + потребление видеокарты) x 2” – формула подходит для стандартных и игровых ПК средней мощности; универсальная формула необходимой мощности вычисляется путем сложения энергопотребления всех комплектующих (включая подсветку и CD-привод, если они имеются), а затем прибавлением еще 20-30% в качестве запаса. Такой запас нужен для того, чтобы БП не работал на предельных мощностях. В противном случае его срок службы может сильно сократиться, а доводить дело до выхода из строя, как вы уже знаете, вообще не выгодно. Рассчитать количество Ватт можно и через специальный калькулятор, который легко можно найти в интернете, правда я рекомендую использовать несколько разных вариантов, а затем взять среднее значение, так как существует немало “фирменных” алгоритмов, которые выдают не совсем корректные результаты, а затем рекомендуют свою продукцию.

Запас мощности может доходить вплоть до 50% – да, так вы немного переплатите, зато создадите хороший задел для своих будущих апгрейдов. И кстати, мощность важно смотреть не общую, а именно по 12-вольтовой линии – именно она питает основные комплектующие (в некоторых случаях такая мощность может быть меньше на 10%, поэтому при всех расчетах нужно использовать именно этот показатель).

Форм-фактор

Здесь все немного проще, хотя я бы не сказал, что пункт менее важен, ведь при неправильно подобранном форм-факторе БП придется менять либо его, либо корпус. Форм-факторы блоков питания для ПК можно разделить на 2 самых распространенных типа: ATX и SFX. ATX – стандарт, который используется практически во всех корпусах, начиная от Mid Tower и заканчивая большими Super Tower. SFX же приобретается для более компактных решений и зачастую при одинаковой мощности такой блок будет немного дороже формата ATX. Впрочем, здесь не нужно подбирать на свой вкус – для каждого корпуса имеется четкий форм-фактор. Иначе он попросту не влезет, либо придется закреплять подручными средствами, что уже является нарушением норм безопасности. Вы можете посмотреть рекомендуемые размеры на сайте производителя корпуса или же замерить всё самостоятельно. Если БП подбирается на замену старому, то здесь достаточно посмотреть размеры и описание на уже имеющемся устройстве.

Сертификация

При выборе качественного БП часто рекомендуют обращать внимание на сертификацию, а именно 80 PLUS – общепринятый стандарт для всех производителей. Обозначает КПД блока, значение которого не должно быть ниже 80% при максимальной нагрузке. Сама же градация сертификатов определяется по КПД при нагрузке в 50%. Градация эта выглядит следующим образом: Standart (80%), Bronze (85%), Silver (88%), Gold (90%), Platinum (92%), а в недавнем прошлом был введен еще и наивысший стандарт Titanium (96%).

Стоит ли вообще обращать на него внимание при покупке? Да, но рассматривать этот параметр как ключевой я точно не советую. Дело в том, что стандарт 80 PLUS разрабатывался в том числя для маркетинговых целей и по сей день активно используется в данном ключе. 2 высших категорий сертификации (Platinum и Titanium) имеют непропорционально большую разницу в цене, которую вы вряд ли окупите за весь срок эксплуатации. Это банальная энергоэффективность, то есть чем выше показатель, тем меньше блок питания потребляет для выдачи указанной мощности. Расчеты показали, что при регулярном использовании ПК (5-6 часов в день) на протяжении года вы сэкономите максимум 300-400 рублей на электроэнергии. А никакого качества модулей или общего времени работы данный стандарт никак не гарантирует. Здесь банальная корреляция – просто в высокоэффективных блоках чаще используются качественные элементы, и не более того. По моему мнению, оптимальными вариантами в соотношении цены/качества является сертификат Silver ±1 градация.

Производитель

Не менее важный пункт, на который можно и, наверное, даже нужно опираться при выборе БП, если вы совсем не разбираетесь в компьютерных комплектующих. В этом секторе рынка техники, показателям надежности и гарантийным случаям уделяется особое внимание, так как любая неисправность часто обходится в стоимость всего ПК, а не только блока. Поэтому недовольный клиент – это враг компании и ее очень активный анти-агент, который в любом удобном случае точно будет отговаривать знакомых от взаимодействия с тем или иным брендом.

По этой причине я настоятельно рекомендую избегать любых неизвестных брендов. Да, они могут предложить неплохой продукт, но вероятность неправильного выбора для незнающего человека слишком велика, поэтому стоит довериться имени, как бы рекламно это не выглядело. Среди таких надежных производителей, которым сейчас можно довериться, я точно могу отметить следующих:

• Thermaltake;
• be quiet!;
• Chieftec;
• Seasonic;
• Cooler Master;
• Corsair;
• Cougar;
• FSP;
• Super Flower.

Коннекторы и модули

Что касается модульности блоков питания, то здесь модели делятся на модульные и немодульные. Первые обойдутся дороже, зато можно не задумываться о том, хватит ли коннекторов и подойдет ли их формат для питания всех элементов, ведь их всегда можно докупить по отдельности. Немодульные доступнее в плане цены, но здесь придется уделить время для сопоставления совместимости всех коннекторов с материнской платой. Для этого важно смотреть на количество пинов материнской платы, необходимых для каждого комплектующего. Углубляться здесь не буду, чтобы сильно не растягивать материал.

Алгоритм сопоставления достаточно простой. Смотрим количество пинов, например, для питания материнской платы. Если их 20 (в основном на стареньких моделях), то у блока должен быть коннектор на 20, либо 20+4 пина (с заделом на будущее для установки более современной материнки). В крайнем случае можно взять переходники и запитать некоторые элементы от молекса, предназначенного для питания внешних кулеров. Важно понимать, что блоки от проверенных фирм, указанных выше, зачастую идут с расчетом на определенную конфигурацию. Поэтому промахнуться в таком случае, сложно, но можно.

Подведем итоги

Блок питания, как оказалось, занимает далеко не последнее место среди остальных комплектующих. Его подбору я советую уделить особое внимание, как минимум, из соображений безопасности. К тому же здесь есть много моментов, с которыми можно ошибиться, из-за чего придется делать возврат либо тратить время на переходники, кабель-менеджмент, доп. питание и прочую головную боль. Поэтому лучше уделить больше времени на стадии выбора, но получить предсказуемый и желаемый результат.

На этом всё. Для тех кто в поиске подарков на Новый Год, предлагаем посмотреть обзор:

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

Об авторе

Подписывайтесь на мой новый YouTube канал, где публикуются обзоры в формате видео.

✅Cooperation for product reviews:
— [email protected]
— Telegram: @nknikl
Если у Вас есть какие-то предложения, то пишите на почту или в Telegram.

1 7981 18
Автор Nikl ПА Рейтинг +1875.20
Блог Оффтопик 257 1017 RSS Вступить Подписаться
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Пожаловаться на комментарий

18 комментариев

Добавить комментарий

Главное не покупать Бп фирмы аэрокул или китайцев с али)
У нитро есть много видосов как они горят даже на 70% нагрузки

В 2001 году был куплен Кодеген(на сколько ватт не помню) в систему с 1800+ и Ati 8500,(замена ВК на x800XL, 8800GT 512MB) потом замена системы на Core2Duo E6300 (китайский блок всё выдержал и остался исправным. пока не стал донором проводов) и только в 2008 при замене на Q9550 был куплен thermaltake toughpower 750 который потянул и 4850х2, система рабочая, но уже с 750Ti.
Блок выбираем по максимальной мощности CPU+GPU+100Вт(мать+Ram+SSD/HDD+Fans)+25-30%(можно больше 50% это не жлобство) мощности на запас, для бесшумной работы БП. Допустим 12400 со снятыми лимитами может употребить в синтетике и 120Вт(хоть и непродолжительно) плюс 3070Ti скущает 300Вт, ну и получим почти 500Вт в пике для системы, увидим ли мы такое потребление в играх? — нет в первую очередь за счёт CPU — в играх в отличии от синтетики процессоры отдыхают, а GPU в одних играх может выходить почти на полную мощность, а может и «курить» дане при недогруженном CPU «О» — оптимизация. Но мы считаем, что играем только в Prime+FurMark и имеем 500Вт+(25-35%) — итого хороший БП на 600-650Вт всё вытянет. Хороший — выдает почти 100% мощности по 12В линии, серификат минимум бронзовый, ну и фирма по душе 🙂 Главное отделяйте зерна от плевел!

это наверно про те Aerocool, которые внутри HEC. но есть ещё весьма неплохие Aerocool, которые делает Andyson, там и начинка на уровне лучших БП (https://www.techpowerup.com/review/aerocool-acp-650fp7/4.html). вряд ли они горят даже при 110% нагрузке (напряжения в норме на графиках в тесте).

«Если из строя выйдет блок питания, то скорее всего в негодность придет основная часть комплектующих или вообще весь компьютер».
Позволю себе усомниться в такой закономерности. Наверное раз 7 у меня или друзей сгорали блоки питания (симптом — «компьютер не включается»). И каждый раз после замены блока питания все остальное оказывалось в порядке. Конечно, риск есть, но думаю, что всё не так фатально.

это обычно «конденсатор вздулся» скорее всего. Обычно компьютер с дымом не включается, если горит БП

«недавно титановый сертификат вышел»
Это откуда статью скопировали? В 2012 титановый сертификат появился. А сейчас уже алмазный есть.

Алмазный это наверное diamond от Cybernetics, а не 80 plus?

Сгоревший БП — это лотерея. Может просто сам сгореть — купил новый, заменил, и всё работает. А может утянуть за собой на тот свет ещё и материнку с видюхой.
Из не упомянутого в статье: обращать внимание на длину проводов. В некоторых больших корпусах при установке БП в нижнее положение провода могут банально не дотягиваться (особенно это актуально для питания CPU — сокет обычно в самом верху материнки).
Моё правило: смотреть на гарантию. Это является неплохой аппрокимацией надёжности БП. Лучше чуть переплатить, но взять БП с 5-летней гарантии вместо 2-летней. В данном случае интересна именно гарантия производителя (можно смотреть на сайте), а не продавца. Т.е. дело не в замене вышедшего из строя БП, а в вероятности такового события.

Бро, ты не прав на 146%.
Гарантия — это просто производная от цены.
Вот смотри: гарантийный срок не влияет на проблемы связанные с эксплуатацией. Если покупатель чего-то сломал или если товар подвержен износу (например SSD), то это 100% негарантийный случай. Далее, гарантийный срок не влияет на брак. Если товар изначально обладал дефектом, который вызвал поломку, то производитель обязан ремонтировать/менять даже если прошло 10 гарантийных сроков. Так на что влияет этот самый гарантийный срок? Ну, по методу исключения, на всё что не связано ЯВНО с браком, с неправильной эксплатацией и износом. Т.е. на «несчастные случаи». Таким образом гарантия — это просто продаваемая в комплекте страховка. Если товар продаётся по цене близкой к себестоимости — на него дают минимальную гарантию. Если товар продаётся с конской наценкой — на него могут дать хоть пожизненную гарантию. На самом деле долгая гарантия — это не так уж и затратно: если товар не сломался за 3 года, то, вероятно, если исключить износ, он не сломается и за 5 лет. А если и сломается, то за 5 лет наверняка пользователь ушатает так, что можно будет легко скинуть его с гарантии. Наверняка ведь залезет почистить от пыли, например, или чего-то проапгрейдить, и сорвёт пломбы, в итоге если товар сдохнет, то пользователь, видя эти пломбы, скорее всего решит не париться и по гарантии не пойдёт.
К надёжности срок гарантии не имеет никакого отношения. В общем-то многие магазины с радостью оформляют дополнительную гарантию, ты сможешь купить товар с 3хлетней гарантией и за некоторую доплату продлить её до 5. При этом, очевидно, надёжность товара не изменится.
В общем в лучшем случае твой совет «смотри на гарантию» — это то же самое что «покупай что-то подороже», чистая надежда что дорогой товар собрали из хороших компонентов. Но это далеко не всегда. Могу привести пример. Лет 10 назад, когда только появлялась марка Редмонд, можно было купить их мультиварку, а можно было купить точно такую же, произведённую на том же китайском заводе. Редмондовская была существенно дороже и потому когда они дохли их меняли по гарантии. Под другими марками гарантия была меньше и авторизованных сервисцентров не было. В остальном товар 1 в 1,

при выборе имеет смысл поискать обзоры на эти БП, такие где их вскрывали. что-то мне подсказывает, что 80+Gold дает платформа, они сейчас в большинстве своем неплохие, а вот долгосрочность работы и срок гарантии скорее обеспечивается обвязкой, прежде всего электролитическими конденсаторами. там где 10 — наверняка японские nichicon/chemicon/rubicon, а там где 5 — там что-то попроще из кореи или качественные китайские. остальное, если не перегревать и не устраивать КЗ, работать будет пока не рассыплется, а это десятки лет.

А какая разница? Законы рынка + законы статистики действуют одни и те же. Если магазину выгодно продать +1 год гарантии за, условно, 1000 рублей, то производителю это не менее выгодно, он может накинуть 1000 рублей к цене и увеличить гарантию.
На самом деле производителю даже выгоднее. Он, в отличие от магазина, не должен делиться с продавцом-консультантом (говорят, им выдают бонусы за продажу допгарантии больше чем за сам товар). Ему обеспечить её тупо дешевле: в отличие от магазина он не должен обменивать товар, может починить, причём не по конским ценам на запчасти, которые назначают для постгарантийного ремонта. Если включить дополнительные года гарантии в комплект, расходы на неё размазываются по большему числу людей. Если человек покупает +2 года допгарантии, это значит что он планирует пользоваться этим товаром весь срок, а не поиграться год и потом подарить его племяннику. И даже вероятность что в случае поломки покупатель обратится за гарантией у него ниже: сервисцентр не всегда доступен, часть покупателей просто предпочтут не заморачиваться с отправкой в другой город, в то время как магазин, в котором купили, он, как бы, очевидно в удобном месте и чего бы туда не сходит, тем более зря что ли платил.
Что до вашего вопроса, почему существуют линейки с разной гарантией, то тут ответ один: маркетинг. В моём неспециализированном ВУЗе маркетинг был в течении 1 семестра, и то нам в самом начале показали кривую спроса. Показали, что выбрав на ней произвольную точку и проведя перпендикуляры к осям можно построить прямоугольник, площадь которого будет означать оборот при соответствующей цене. Можно отрезать от него полоску и получить таким образом не оборот, а прибыль. Ну а дальше был трюк: если взять не одну точку, а 2 или больше, то прямоугольников будет больше. И получится такая лесенка. Так вот, площадь этой лесенки будет больше чем площадь любого составляющего её прямоугольника. В этом и заключается искусство маркетолога: обеспечить эту лесенку, продать один и тот же товар разным людям по разным ценам. В ПО это наиболее заметно, когда разные версии одного и того же товара ограничивают по разному или даже тупо устанавливают разную цену лицензии для студентов, частных лиц и бизнеса. У продавцов оборудования ничуть не иначе, если вариант X стоит дороже варианта Y на N рублей и при этом предлагает что-то получше, это не значит что «получше» стоит реально N рублей или хотя бы пропорциональна этой суммы, это значит что производитель решил что -N рублей — это хорошая точка для дополнительного варианта, а потом уже придумали как ухудшить вариант Y так, чтоб не убить продажи X. Разные линейки с разными названиями для которых устанавливаются разные сроки гарантии — это отличный способ такого разделения рынков. Ничуть не хуже чем наличие ЛГБТ-подсветки.
Поэтому, повторяю, вы ошибаетесь, полагая что срок гарантии производителя хоть как-то коррелирует с надёжностью. Пример с Редмондом я давал. Ну могу для смеха ещё напомнить про дискеты Verbatim, которые дохли точно так же как и любые другие, стоили лишь самую малость дороже, но при этом на коробке гордо писали про lifetime warranty. Если «пожизненная гарантия» для такого ненадёжного товара как дискета стоила меньше чем +10% к цене, то какова себестоимость +5 лет гарантии для вашего примера с БП? 1% от оптовой цены?

Собираем мощный
ПК: как выбрать блок
питания?

Вы собрали компьютер и вдруг поняли, что каким-то образом процессор, материнская плата, вентиляторы и кулеры, а также видеокарта, да и вообще всё, что находится в корпусе, должно как-то работать. Как? С помощью блока питания! «Эльдоблог» подскажет, как выбрать «бэ-пэшечку» так, чтобы электричества хватило на все комплектующие вашей сборки. Какой блок питания выбрать для компьютера? Как выбрать блок питания для игрового пк? Даём ответы на эти важные вопросы.

Блок питания — обязательный элемент при сборке ПК. Вы можете не брать видеокарту, потому что она может быть встроена в процессор. Но БП должен быть всегда, иначе просто ничего не будет работать.

БП — это устройство, которое преобразует напряжение переменного тока от сети в напряжение постоянного тока. Также блок питания защищает от незначительных помех напряжения.

Форм-фактор

Мощность

Варианты подключения кабелей

Разъёмы

Система охлаждения

Корректор мощности

Сертификат 80 Plus

Что в итоге?

Форм-фактор

Для начала нужно определиться с корпусом. Если вы выбрали себе корпус форм-фактора ATX, то вам необходимо подобрать блок питания, который подойдёт к этому корпусу. Лучше всегда брать по размерам, хотя, например, для самого стандартного ATX-формата можно взять блок питания и поменьше. Какие бывают форм-факторы блоков питания?

• ATX — самый распространенный тип. Его габариты: 150×86×140 мм. Бывают варианты с открытым (120 мм) и закрытым (80 мм) вентиляторами.
• SFX — компактный блок питания. Габариты: 125×51,5×100 мм. У него короткие провода, которые подойдут для мультимедийных ПК или серверов.
• TFX — тип блоков питания для корпусов нестандартной формы. Габариты: 85×65×175 мм.
• Внешние — по названию понятно, что блок питания не устанавливается в корпус. Не распространено среди обычных пользователей ПК.

Мощность

Блоки питания бывают разных мощностей. Она варьируется от 200 до 2400 Вт и это влияет на стоимость БП. Важно понимать, что в зависимости от ваших целей и задач по сборке ПК, вам подойдёт блок питания определенной мощности. Грамотный подход — это посчитать мощность важных комплектующих ПК и в зависимости от этого выбрать БП. Например, видеокарта GeForce GTX 1060 6 GB потребляет 120 Вт, а процессор Ryzen 5 3600 — 65 Вт. Добавьте к этому оперативную память (одна плашка DDR4 на 8 ГБ в среднем потребляет 3 Вт), материнскую плату (в зависимости от форм-фактора от 30 до 70 Вт), кулеры, вентиляторы и так далее. Можно делать расчеты вручную на листочке бумаги, складывая столбиком, а можно — с помощью калькуляторов. Например, вот такого или такого.

Так как выбрать мощность блока питания для компьютера? Конечно, есть и универсальные советы. Давайте их рассмотрим.

• Для домашнего, рабочего (учебного) или офисного ПК чаще всего нужны не сильно мощные блоки питания. В таких ПК либо слабые видеокарты, либо их вообще нет (используется дискретная графика). Подойдут БП мощностью 300-400 Вт.
• Игровые ПК требуют больше мощности из-за видеокарты. Для таких компьютеров чаще всего требуется БП мощностью от 400 до 650 Вт. Обращайте внимание на потребление конкретной модели видеокарты. RTX-серия требует блок питания минимум на 650 Вт.
• Если у вас супермашина для стриминга, работы с нейросетями, графикой и так далее — рассматривайте блоки питания мощностью выше 650 Вт.

Варианты подключения кабелей: модульный, частично модульный, немодульный

Кабели занимают большую часть в корпусе, а ещё мешаются при чистке. Что можно сделать, чтобы внутри корпуса всё было красиво? Помимо того, что кабели нужно спрятать за стенкой, можно ещё рассмотреть блоки питания по различным вариантам подключения кабелей.

Модульный блок питания. Все кабели подключаются через разъёмы. Неиспользуемые кабели не подключаются.

Частично модульный. Основные кабели снять нельзя, но большинство других — съёмные.

Немодульный. Все кабели несъёмные и пучком выходят из корпуса БП.

Тип системы кабелей влияет на стоимость блок питания. Самый дешёвый — немодульный. Самый дорогой, соответственно, модульный.

Разъёмы

Блок питания ожидаемо питает все комплектующие. Следовательно, у модели должны быть разные типы коннекторов (или разъёмов). Чаще всего БП стандартны, но есть определённые вещи, на которые очень важно обратить внимание.

Основной кабель питания. Он подключается к материнской плате. Это один из самых важных кабелей. Если вы приобретете БП несовместимый по разъёму с материнской платой, то придётся идти в магазин и краснеть.

Если вы собираете новый компьютер, то, скорее всего, у вас совпадут разъёмы на материнской плате и на кабеле. На БП основной кабель питания должен быть 24 pin. Если вы меняете БП на старом компьютере, то посмотрите, чтобы у БП была возможность разделить кабель питания на 20+4pin. На старых материнских платах зачастую есть только 20 pin разъём. Однако, это уже устаревший стандарт.

Кабель питания процессора. Стандартный разъём 4pin. Но мощные процессоры подключаются по разъёму 8pin. Здесь важный момент в сборке вашего ПК. Если у вас офисный компьютер, или ПК для работы, а также бюджетная игровая сборка, то, скорее всего, у вас доступна материнская плата на и процессор без возможностей для разгона. В таком случае чаще всего на платах 4pin коннектор, соответственно вам не нужен БП с 8pin коннектором для ЦПУ (central processing unit — центральный процессор). Но, если у вас топовая сборка, то, обратите внимание на «восьмерку».

Что ещё подключается через блок питания?

Видеокарта по линии PCI-E x16 (8 pin или 6 pin разъёмы). Чаще всего в БП установлены разделяемые кабели, которые позволяют подключить либо 8pin, либо 6pin.

Периферия по кабелям: SATA, Molex. Чаще всего достаточно стандартного набора кабелей в БП, чтобы всё подключить.

Система охлаждения

Блок питания, как и другие компоненты системы, конечно, нагревается. Чтобы его охладить большинство производителей используют для этого вентиляторы. Но бывают и другие варианты. Итак, какого вида бывает охлаждение блока питания.

• Активное: вентилятор постоянно крутится. Скорость регулируется автоматически в зависимости от нагрузки и температуры.
• Полупассивное: при низкой нагрузке вентилятор не крутится вовсе. Как только становится жарко (например, запустилась видеоигра), БП включает обороты вентилятора для охлаждения.
• Пассивное: самый дорогой и необычный вариант охлаждения. В БП нет вентилятора, есть радиатор, который отвечает за охлаждение. Самый дорогой, редкий, но и самый тихий вариант охлаждения. Например, в «Эльдорадо» блок питания Super Flower 500W Golden Silent Platinum (SF-500P14FG) стоит 16 790 рублей*. Зато это позволит вам собрать бесшумный ПК!

Цена за БП в зависимости от типа охлаждения увеличивается от активного (самого дешевого) до пассивного (самого дорогого). Чем больше БП, тем шире и больше лопасти его вентилятора, тем меньше ему нужно делать оборотов для охлаждения. Это влияет на громкость вентилятора. Также обратите внимание, что чем больше мощность БП, тем громче он становится.

Корректор мощности

Во всех современных блоках питания есть корректор мощности, называемый APFC (активный корректор коэффициента мощности). Он существует для корректировки мощности в диапазоне от 100 до 250 В. Зачем корректировать мощность? Чтобы блок питания не нагружал электросеть. Кроме того APFC позволяет блоку быть устойчивее к помехам напряжения (что важно для домов с плохой сетью). Он также экономит электроэнергию, снимает нагрузку с проводки и позволяет получать стабильное напряжение на выходе.

Сертификат 80 Plus

Если вы уже искали блок питания то, возможно, могли заметить, что напротив некоторых товаров стоит красивая отметка 80 Plus. Она может быть серебряной, бронзовой, золотой и так далее. Что это такое?

80 Plus — это сертификат энергоэффективности. Он определяет отношение потребляемой мощности к выходной. Как это? Например, у вас есть блок питания мощностью 600 Вт. Обычный сертификат 80 Plus говорит нам о том, что БП будет работать с 80% эффективностью при нагрузке в 20%, 50% и 100%. То есть при максимальной нагрузке блок питания на 600 Вт будет выдавать 480 Вт.

Сертификат 80% означает, что БП в любом случае будет иметь 80% КПД. Далее зависит от типа сертификата: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, титановый.

Вот как распределяются мощности в зависимости от сертификата.